Seguimos con nuestro recorrido californiano y hoy nos vamos hasta la costa central donde nos encontramos con Big Sur, una región muy poco poblada donde podemos contemplar, durante 140 Km,
hermosas colinas, densos bosques y acantilados espectaculares junto al Pacífico. Big Sur no tiene unos límites fijados pero se puede decir que se extiende desde Carmel a San Simeon donde las montañas de Santa Lucia casi emergen desde el Océano Pacifico. La cota más alta de esta cordillera es Cone Peak Big Sur con 1571 m, que no es mucho si lo comparamos con las elevaciones de Sierra Nevada por ejemplo, pero si consideramos que estamos a solo 4.8 km del océano eso cambia la cosa ¿verdad?
Debido a la influencia del océano la temperatura junto a la costa es templada a lo largo de todo el año y según que nos alejamos empieza a ser más variable. Sin embargo la topografía irregular crea muchos microclimas. Big Sur es uno de los pocos lugares del planeta donde podemos ver secuoyas (Sequoia sempervirens) muy cerca de los cactus. En los meses de verano son abundantes las nieblas lo que ofrece una fuente de agua esencial para muchas plantas durante el periodo estival.
La variabilidad climática de los microclimas dan como resultado una biodiversidad asombrosa con numerosas especies endémicas. En la zona de montaña debido a la alta humedad, la niebla estival y la nieve en invierno se crea un ambiente favorable para los bosques de coníferas. En zonas menos húmedas los bosques de coníferas van siendo sustituidos por formaciones más abiertas donde dominan especies como la tanoak (Lithocarpus densiflorus), el roble de la costa (Quercus agrifolia), y el laurel californiano (Umbellularia californica). Y finalmente en las zonas más áridas
domina el chaparral. Destacar que en Big Sur nos encontramos con las secuoyas (
Sequoia sempervirens) más australes de la costa, las cuales se sitúan en las laderas bajas de la costa en enclaves muy particulares con condiciones ambientales propicias para su desarrollo.
Si nos remontamos unos miles de años, los primeros pobladores de esta zona fueron los indígenas de las tribus Ohlone, Esselen y Salinan. Como la sangre forestal corre por mis venas, destacar que estas tribus ya utilizaban quemas controladas para aumentar el crecimiento de los arboles así como para producir alimentos. Después vinieron los colonos y ¿quienes fueron los primeros en aparecer por aquí? Los españoles como no podía ser de otra forma. Los primeros fueron unos marineros capitaneados por Juan Cabrillo que llegaron en 1542 pero hasta dos siglos más tarde no se colonizo la zona, en 1769 y ¿cómo fue esta colonización? desgraciadamente como la mayoría, aniquilando a toda la población indígena, los cuales murieron de enfermedades traídas por los europeos, a causa de los trabajos forzados o por desnutrición. En 1821 Big Sur empezó a pertenecer a Méjico cuando este consiguió la independencia con España y fue divido en una serie de ranchos. Y en 1848 Méjico cedió California a los EEUU y Big Sur pasó a formar parte de este país.
Durante el siglo XIX la economía local se centraba en la industria basada en la extracción de la corteza de tanoak (Lithocarpus densiflorus), la minería de oro, y el procesamiento de la piedra caliza. Durante la década de 1860 hasta comienzo del siglo XX se cortaron la mayoría de la secoyas de la costa. A principio del siglo XX, la industria fue de capa caída y empezó a despoblarse la zona. En la actualidad Big Sur sigue estando escasamente poblada, los residentes actuales son descendientes de las familias que habitaban durante el siglo XIX, junto con algunos ricachones que tienen aquí su segunda residencia. Las irregularidades del terreno, las restricciones medioambientales, y la falta de terreno urbanizable han mantenido Big Sur casi virgen, conservándose de esta forma su belleza natural. En la actualidad la economía local se basa casi exclusivamente en el turismo.
Una vez que conocemos un poco más esta zona. ¿Cómo podemos visitarla? Porque he dicho que es un lugar un poco inaccesible, con una topografía irregular, he hablado de acantilados, bosques, etc. Por suerte, en 1937 se terminó la Highway 1(construida por prisioneros), carretera que recorre los 140 Km de Big Sur.
Luego solo tenemos que tomar esta carretera desde Carmel (pueblo que recomiendo su visita) hasta San Simeon y disfrutar del paisaje que nos acompañará durante los próximos 140 km. Se tuvieron que construir 33 puentes de los cuales el más grande y espectacular es el Bixby Creek Bridge. La Highway 1 cuenta con numerosos miradores estratégicamente situados donde podemos parar los coches y disfrutar de las increíbles vistas
Además de disfrutar de estos alucinantes paisajes desde el coche también se pueden hacer rutas de senderismo en los distintos parques naturales que nos vamos a ir encontrando. Todos ellos cuentan con una amplia gama de rutas de distintos niveles de dificultad y duración. En Big Sur hay nueve parque estatales (Carmel River State Beach, Point Lobos State Natural Reserve, Garrapata State Park, Point Sur State Historic Park, Andrew Molera State Park, Pfeiffer Big Sur State Park, Julia Pfeiffer Burns State Park, John Little State Natural Reserve, Limekiln State Park) y dos zonas marinas protegidas (Point Sur State Marine Reserve y Marine Conservation Area y Big Creek State Marine Reserve y Big Creek State Marine Conservation Area).
Aunque la oferta de actividades en estos parques es ilimitada, destacar la reserva Point Lobos, la cascada McWay en Julia Pfeiffer Burns State Park, siendo una de las pocas cascadas situadas en la costa donde el agua cae directamente al Océano Pacifico. No se permite bajar a la playa para conservar el área pero hay un mirador estupendo desde donde se tienen unas vistas increíbles de esta cascada. Otro punto singular es el faro construido en el siglo XIX, situado en una solitaria colina. También
recomiendo perdernos es la Pfeiffer Beach, cuidado porque no esta muy bien señalizada la entrada, id muy atentos y si os pasáis
recomiendo que volváis
y no os perdáis
la espectacularidad de esta playa.
Otra parada puede ser la reserva Landels-Hill Big Creek donde aparte de proteger este área natural se hace especial énfasis
en apoyar la enseñanza universitaria y la investigación. University of California Natural Reserve System y University of California of Santa Cruz llevan numerosas investigaciones en esta reserva.
Y por último para rematar nuestro espectacular paseo por ese maravillo enclave hay una parada obligada en la playa rocosa de Piedras Blancas, donde una numerosa colonia de elefantes marinos nos dan la bienvenida. Digamos que es el broche final para un día (o varios días) perfecto. Además, dependiendo de la época del año por Big Sur también se pueden ver focas, lobos marinos, nutrias y, de diciembre a marzo, ballenas grises que viajan rumbo a Baja California.
Cualquier época del año es buena para disfrutar de Big Sur. En verano el clima es muy agradable, aunque no tanto como para bañarse en las gélidas aguas del Pacifico. En otoño el bosque se tiñe de colores dejando un paisaje de lo más espectacular. Noviembre dicen que es el mejor mes para pescar y para ver mariposas monarca y de diciembre a marzo tenemos la visita de las ballenas grises. Y qué decir de la primavera cuando todo florece y el campo está tan bonito.
Y para los que les guste correr en el mes de abril está el Maratón de Big Sur, tiene que ser algo espectacular correr con estos paisajes de fondo.
qué pasada!!! ¿y visitaste todo eso? ¿en cuantos días?
ResponderEliminarMe acuerdo de otro momento donde los elefantes marinos fueron protas..... Península Valdés ¿te acuerdas? :D
Siii me acuerdo!!! Pues todo eso lo hicimos en un día, fue un poco palicilla pero se puede :D
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